時尚的對話:關於街頭次文化時尚的沸騰 I
《時尚的對話:關於街頭次文化時尚的沸騰》系列文章,如同《理性與美學》系列,來自英國研究所的一份作業,只是後者為指定課堂報告,相關資料幾乎都由教授指定;前者則是自選主題作業,完全出自於興趣,雖然指導教授提供了不少參考資料,但在網路仍然不慎發達的求學期間,仍然花了相當大的心力。
經過幾年的沉澱,重新挖出來整理,結果越寫越欲罷不能—而且感謝網路的發明,幾年前只有隻言片語的信息,現在卻宛如大爆炸一般唾手可得(可惜中文資料一樣貧乏得可憐)
次文化(Subculture,或譯為亞文化)
這個命題很大,縱使加上「時尚」二字,範圍仍然大的不得了。
根據《牛津英文字典》的定義,次文化為「一個較大文化中的文化性群體,通常與那些較大的文化意見或信念相左。」
迪克.赫伯迪格(Dick Hebdige)於他著名的文化研究著作《次文化:風格的意義(Subcuture:the Meaning of Style)》開端寫道:
經過幾年的沉澱,重新挖出來整理,結果越寫越欲罷不能—而且感謝網路的發明,幾年前只有隻言片語的信息,現在卻宛如大爆炸一般唾手可得(可惜中文資料一樣貧乏得可憐)
次文化(Subculture,或譯為亞文化)
這個命題很大,縱使加上「時尚」二字,範圍仍然大的不得了。
根據《牛津英文字典》的定義,次文化為「一個較大文化中的文化性群體,通常與那些較大的文化意見或信念相左。」
迪克.赫伯迪格(Dick Hebdige)於他著名的文化研究著作《次文化:風格的意義(Subcuture:the Meaning of Style)》開端寫道:
「次文化的意義,然而,永遠備受爭議,其時尚則是反面定義中最受攻擊領域。」
一語點出次文化的初始核心概念—反對方與抗議者。
對迪克.赫伯迪格而言,次文化與神話、秘密、誓言、以及地下世界息息相關,且「文化(Culture)」一詞含有「社會(Society)」意涵,由於不同歷史角色與數量龐大的參與者,充滿各種矛盾與巨大差異。
另外一本出版於1997年的《次文化閱讀者(Subculture Reader)》認為:次文化必須專注於特定活動與價值觀、使用特定人為素材與領域等,與廣大的(主流)文化存在顯著差異。
而文化研究學者 肯.格爾德(Ken Gelder)則提出,次文化或許可透過以下六點概略定義:
- 通常與勞動有負面連結(傾向無所事事、被撫養、處於玩樂或娛樂狀態等)
- 與階級有負面或矛盾連結(基於次文化無階級意識且不接受傳統階級定義)
- 與地域的關聯更勝過於特定場所(街頭、街區、夜店等)
- 在家以外的地方活動、並執著於非實質居住性的歸屬(社群團體而非家族)
- 形式上的約束以體現或誇大(伴隨某些例外)
- 拒絕來自平凡、普通人生的陳腔濫調。
但其中不可否認、甚至有點陳腔濫調的是—次文化群體的誕生多半跟音樂、時尚息息相關。
透過不同音樂風格、歌詞、以及旋律的抒寫與重組,次文化呈現嚴謹且可被辨識的脈絡,其時尚更是令該族群成員能將「自己人」從社會中識別而出的標記,不同於流行文化(Popular Culture)次文化時尚通常據有特定意義,一如女權媒體研究學者金.沙查克所述:
「當我們對時尚產生興趣,我們思及的是關係的力量(The Power of Relations)、以及與身體的關聯。」
若次文化的定義脫離不了革命(Revolution)與自由(Freedom),那麼一具自由、可被自我所掌控、可以自由裝飾且無須遵守社會教條的軀體便成為「必要」,而「身體裝飾(Body Decoration)」即成為一種自由與自我掌控(Self-Control)的象徵。
文化研究學者菲爾.寇韓(Phil Cohen)將次文化中的身體裝飾物定義為「蘊含私密訊息、體現反抗年長與主流文化狀態的粗陋物件(Humble Objects)」,次文化族群自日常生活中借用、轉化這些物件原本的意義,扭曲或反諷地訴說關於自己與群體的過去與現在,透過裝扮過程,宣洩或解決自身遭遇的問題、分享社會經驗、以及文化響應。
承接《理性與美學》系列文章所述,1950年代—或說第二次世界大戰以前—西方社會存在著隱形規範,清晰且分明地約束社會中的每一位成員、每一種性別、每一種職業、每一個階級的食、衣、住、行、育、樂模式,在這樣的時空背景之下,時尚的傳播脈絡幾乎無庸置疑地「由上至下」—時尚來自皇室與貴族、時尚雜誌如《風尚(VOGUE)》與《芭莎(Bazaar)》、好萊塢巨星、高級訂製服設計師如香奈兒(CHANEL)與迪奧(Dior)等「遙不可及的偶像」
但在1940年代末至50年代初,由勞動階級(Working Class)年輕人組成的文化族群如雨後春筍般在街頭冒出。他們以一種對當時而言「極端暴力」且「令人驚懼」的街頭風尚打破約束,不但從當時箝握思想、行為、以及衣著打扮的嚴謹社會中爭得寸土,還將年輕世代從社會規範中解放並給予「一事無成(Standing-about-doing-nothing)」的自由。
此番說詞源自1920年代前,西方社會階級制度嚴謹,無論上、中、下階級皆各司其職、扮演社會中重要角色,兩次世界大戰雖然令階級制度逐漸崩壞,可是由於社會剛從世界戰爭中舒緩且急需復原,各國對勞動力有迫切需求,生活溫飽為一切前提。1950年代以降,各階級生活逐漸富足,年輕世代對安逸的社會現況與嚴謹的社會規範感到疲乏且厭倦。
次文化時尚研究學者,泰德.波荷姆斯(Ted Polhemus)曾如此評論次文化的起始、以及與主流文化融合過程:
「良辰吉時,天時地利人和的藝術。(次文化族群)只是四處遊蕩、看起來很酷、全副武裝又無處可去,並未特意做些什麼卻創造了歷史。若沒有嬉皮(Hipsters)泰迪男孩(Teddy Boys)披頭族(Beats)搖滾樂迷(Rockers)……以及其他街頭潮流原創者—絕大多數的我們將沒有任何衣服可以穿。」
迪克.赫伯迪格同意此「解放」說法,但他提出另一個來自菲爾.寇韓的觀點—次文化實際上體現並解決兩種矛盾的欲求:一是創造並宣告與父母親世代的不同、自雙親的羽翼之下獨立;二是維護並延續來自親世代的記號。
1955年,一群泰迪男孩(Teddy Boy)於倫敦南區的舊肯特路(Old Kent Road)閒晃。
泰迪男孩大約出現於1950年代初期,
為英國第一個將「青少年」與「年輕世代」區隔的族群,
他們多半為經濟寬裕的年輕男性(包含許多軍官)
梳著誇張、高聳的飛機頭,
著裝受愛德華時代興起的薩佛街(Savile Row)男仕訂製服啟發,
因此服飾多半為訂製,偏好穿著來自1940年代義大利裔或非裔美國社群的阻特裝
(Zoot Suit,西裝外套寬大、長度至膝,下身褲管逐漸收緊)外套,
但顏色多半偏暗,有時搭配絲絨領或有蓋口袋,
搭配名字來自爵士樂手比利.艾克斯汀(Bill Eckstine)的Mr.B領型襯衫、
高腰但緊身、露出襪子的西裝褲、
飾釦領帶(Bolo Tie)或細長版領帶(Slim Jim Tie)
錦緞西裝背心、以及擦得光亮的牛津鞋或布洛克鞋。
泰迪男孩發展至後期,經常與搖滾樂連結,
但事實上早期的泰迪男孩多半偏好爵士或噪音爵士(Skiffle)
Photo Source
泰迪男孩大約出現於1950年代初期,
為英國第一個將「青少年」與「年輕世代」區隔的族群,
他們多半為經濟寬裕的年輕男性(包含許多軍官)
梳著誇張、高聳的飛機頭,
著裝受愛德華時代興起的薩佛街(Savile Row)男仕訂製服啟發,
因此服飾多半為訂製,偏好穿著來自1940年代義大利裔或非裔美國社群的阻特裝
(Zoot Suit,西裝外套寬大、長度至膝,下身褲管逐漸收緊)外套,
但顏色多半偏暗,有時搭配絲絨領或有蓋口袋,
搭配名字來自爵士樂手比利.艾克斯汀(Bill Eckstine)的Mr.B領型襯衫、
高腰但緊身、露出襪子的西裝褲、
飾釦領帶(Bolo Tie)或細長版領帶(Slim Jim Tie)
錦緞西裝背心、以及擦得光亮的牛津鞋或布洛克鞋。
泰迪男孩發展至後期,經常與搖滾樂連結,
但事實上早期的泰迪男孩多半偏好爵士或噪音爵士(Skiffle)
Photo Source
泰德.波荷姆斯形容這個過程宛如「沸騰(Bubble-Up)」
他認為經由這個過程,次文化潮流或許、甚至早已成為當今主流時尚的創意泉源,時尚設計師如:薇薇安.韋斯伍德(Vivienne Westwood)、保羅.史密斯(Paul Smith)、尚–保羅.高提耶(Jean-Paul Gaultier)、本哈德.威荷姆(Bernhard Willhelm)等皆自街頭誕生、參與街頭運動、啟發自街頭文化,第二次世界大戰結束後,眾多次文化族群誕生、改變、重生,每一個族群代表著不同音樂風格、思想、社群、社會階級、在地文化、以及國族,成為「沸騰」過程的起點。
但這個過程究竟如何發生、滲入主流文化、吸引時尚設計師目光?將是本系列文章嘗試討論的主軸。
第二次世界大戰結束後,泰迪男孩混跡英國街頭,成為第一股獨立於青少年(Teenager)文化之外的年輕族群(Youth Group)1950年代中期,另一群倫敦勞動階級的年輕人,亦透過他們細緻的服飾細節,展現一種來自下層階級的花花公子風尚,他們自稱為摩登族(Mods,又譯為摩斯族)
1964年,摩登族與他們的速克達機車。
關於摩登族的起源,一說來自倫敦西區與南區的勞動階級年輕世代;另一說則認為源自1950年代的垮掉的一代(Beatnik)咖啡吧文化。
咖啡吧有別於當時一般酒吧僅開放至晚上十一點,大多營業至凌晨、甚至隔日清晨,且設有點唱機,播放爵士與藍調音樂,成為年輕人流連的場所。音樂文化研究學者賽門.佛斯(Simon Firth)指出,當時部分咖啡吧的主客群為中產階級藝術學校學生,他們在此與其他不同階級的音樂愛好者相互交流,進而促進階級與階級的融合。
初期摩登族的造型來自法國與義大利藝術電影、雜誌的啟發,男性延續泰迪男孩的西裝與細長版領帶,搭配鈕釦領襯衫、羊毛V領針織背心、雀爾喜靴(Chelsea Boots,又稱披頭四靴)或樂福鞋、保齡球鞋,他們模仿法國新浪潮電影演員的髮型,穿著軍用風衣騎速克達機車,另有少部分男性摩登族甚至嘗試挑戰社會性別規範,開始化妝。
而女性摩登族成員相較過去幾世紀女性婉約、強調身體曲線的打扮,相對中性許多,但比起強調陽剛氣質的泰迪女孩(Teddy Girl)她們稍顯溫和—纖細的體型、短髮、穿著男性襯衫或長褲(1960年代中期,迷你裙則成為主流)平底鞋、淡妝(僅上底妝、大地色系眼影、淺色系口紅、但刷了誇張的睫毛)
泰迪女孩,約出現於1950年代中期,
曝光於導演肯.羅素(Ken Russell)於1955年拍攝的一系列勞動階級年輕女孩影像,
但由於該族群相比泰迪男孩小眾許多,
直到近幾年才被重新檢視。
1960年代的年輕族群為戰後第一個無須將勞動所得支援家庭開銷、且經濟獨立的世代,他們得以將收入投注於享樂與時尚、以緩解日常工作辛勞,因應這股需求,倫敦的卡納比街(Carnaby Street)與國王路(King's Road)迅速地出現許多以年輕世代為目標客群的精品店,並成為摩登族、以及其他追隨潮流的年輕人聚集地。
不同於嬉皮的手工藝品或龐克的再生裝飾,摩登族利用大量日常用品將自己區別於其他社會大眾,例如:將英國國旗或皇家空軍標誌別在外套上,他們將這些物件作為排除、反抗、以及規避社會標準的武器,並逐漸成為1950年代末至60年代初,西方社會最大的年輕世代社群之一。
「每週五晚上,樂團如:超我(Superme)、誰(The Who)、小臉(The Small Faces)以及投身此運動的年輕人們,聚集在西倫敦演唱,令全國得以窺見西倫敦摩登族的最新時尚、髮型、以及舞步。摩登族踏入大眾視野,而這個風靡一時的次文化盛宴迅速地演化成一場主流饗宴。」
1960年代年輕人群聚於夜店跳舞。
1967年於倫敦卡納比街服飾店。
卡納比街於1950年代末至60年代為摩登族與嬉皮時尚的中心,
許多當時的前衛設計師與概念店皆坐落於此,
可惜如今已被各式各樣的連鎖商店與觀光客佔據。
1960年代夜店的影像。
隨著摩登族風靡世界,族群亦出現分歧,逐漸劃分為被稱作孔雀的溫和派摩登族(Peacock Mods或Soft Mods)與後來演變成光頭黨(Skinheads)的硬派摩登族(Hard Mods或Gang Mods)前者偏好花俏的服飾、行為與喜好也相對溫和;後者則受牙買加與西印度移民的粗魯男孩(Rude Boy)文化影響,髮型較短、喜歡斯卡(Ska)、洛克斯代迪(Rocksteady)、以及早期的雷鬼(Reggae)等音樂風格,更彰顯當時勞動階級的刻板印象。
1960年代中期以後,兩派分岐越來越大,或許因為溫和派摩登族的性格與形象較容易被一般社會大眾所接受,逐漸成為英國最大年輕族群之一,電視節目如:1961年至1969年間播映的英國懸疑推理劇《復仇者(The Avengers)》與搖滾音樂節目《各就各位!(Read, Steady, Go!)》;時尚設計師如瑪莉.官(Mary Quant)、約翰.史蒂芬(John Stephen)與安德烈.庫雷渃(André Courréges);以及雜誌如《城市(Town)》皆迅速地投入摩登族旋風。
英國懸疑推理劇《復仇者(The Avengers)》的片頭語片尾。
設計師瑪莉.官於1964年將裸露膝蓋、
長度僅至大腿一半、
前所未見的的迷你短裙推入公眾視野,
並迅速地成為女性摩登族熱愛的造型之一。
1967年,樂團約翰之子(John's Children)為約翰.史蒂芬擔任服裝模特兒。
約翰.史蒂芬為第一位以年輕男性服飾為目標客群的英國設計師,
1958年,他的第二間店「他的服飾(His Clothes)」
成為卡納比街上第一間針對年輕男性的服飾精品店。
法國設計師安德烈.庫雷渃受未來主義與現代主義影響、
同時大量採用新興人造素材的設計作品
迷你裙、A型輪廓洋裝、大空時代時尚、PVC等人造材質席捲社會,摩登族一方面體現了當時消費者的社會思潮、對休閒娛樂的興趣、以及對社會階級流動的想望;另一方面滿足時尚雜誌讀者群對嶄新年輕面孔的期待。不同於奧黛莉.赫本的甜美清靈形象,同樣短髮、擁有扁平身材、卻更加古靈精怪、來自街頭的普通女孩如崔姬(Twiggy)成為1960年代的女性形象。
海洋的另一端,美國音樂人、好萊塢電影明星、以及時尚媒體透過音樂傳播,紛紛感染到這股來自英國的摩登族旋風,他們借鑑摩登族簡約俐落的服飾與雀爾喜靴,但搭配長髮,新鮮、前衛的面孔如:藝術家安迪.沃荷(Andy Warhol)與他的工廠(Factory)超級巨星們(Superstars)像是伊迪.塞奇威克(Edie Sedgwick)、以及地下絲絨樂團與妮可(Velvet Underground & Nico)等成為公眾熱門人物,並間接影響到1960年代末期的迷幻搖滾與初期的嬉皮文化。
由時尚影像平台M2M製作的崔姬紀錄片。
藝術家安迪.沃荷與他的謬思伊迪.塞奇威克。
這位來自美國上流社會的名媛
擅長以誇張、來自下城區廉價商店的飾品
搭配摩登族風格短洋裝、黑色絲襪、以及濃妝,
在當時算是前衛、古怪、獨特的打扮,
令她一度成為時尚雜誌的寵兒。
安迪.沃荷曾形容她為:
「我見過最多問題的女孩。」
她的生平曾於2006年改編成電影《工廠女孩(Factory Girl)》
台灣譯為《安迪沃荷與他的情人》
但事實上兩人從未有過戀愛關係。
地下絲絨樂團與妮可。地下絲絨原先為盧.李德(Lou Reed)於1964年末組成的樂團,
安迪.沃荷於1965年成為樂團經紀人並加入德國模特兒妮可擔任主唱,
該樂團雖然並未獲得商業上的成功、卻影響許多後來的音樂風格。
Photo Source
摩登族影響的並非僅限於音樂與時尚,亦對性別意識帶來改變。
文化研究學者史都華.霍爾(Stuart Hall)與湯尼.傑佛森(Tony Jefferson)認為:摩登族並未期待女性彰顯自己的性吸引力,再加上數量逐漸攀升的職業婦女,給予當時年輕女性高度身體與經濟自由、自主,因此,相比過去大門不出、二門不邁的淑女,1960年代的女性因為工作與娛樂等出席場所增加,對時尚潮流與購物的慾望亦攀升。繁複、華美的服飾不再實穿,反之,摩登族簡約、俐落、便利的造型更符合當下需求,一方面促成摩登族風格流行;另一方面造成針對年輕女性市場的服飾精品店數量成長。
另外,根據過去英國社會傳統,逛街與採買為家族女性成員的責任,但隨著第二次世界大戰結束,經濟比女性更早寬裕、獨立的年輕男性族群,從泰迪男孩開始,紛紛投入「愛美」的行列,並將「購物」視為新興休閒娛樂,引發接下來一連串挑戰傳統性別意識與規範的文化革命。
◆本系列文章所有參考書目將附於最末篇◆
◆待續◆
請問還有續集麽?很期待,謝謝!
回覆刪除有的,只是一直沒時間寫,希望2019年能把這系列文章寫完 >"<
刪除找資料看到這篇文章,好精彩!謝謝!
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